Archivo de la categoría: Europa

Parque Nacional de Krka, Croacia

En los últimos años Croacia se ha convertido en un destino muy popular, en parte por su cercanía y clima, además de por sus múltiples atractivos. Así, a pesar de ser muchos los atractivos, este post lo voy a dedicar al Parque Nacional de Krka, en la provincia de Zadar. El Parque Nacional lleva el nombre del río Krka, uno de los ríos más bonitos de Croacia, en parte gracias a los númerosos saltos de agua que podemos encontrar a lo largo de su recorrido.

El Parque Nacional, que abarca prácticamente todo el recorrido del río, se extiende desde la ciudad de Knin, muy cerca del nacimiento del río, hasta la histórica ciudad de Scradin. Como ya he mencionado, la característica más hermosa de este prque son las múltiples cascadas que podemos encontrar a lo largo del Río Krka. En total podemos encontrar 7 cascadas, que en su caida forman hermosos lagos donde nos podemos refrescar. Las más conocidas de las siete cascadas son  Skradinski Buk y Roski Slap. Skradinski Buk tiene un total de siete escalones distribuidos en 800 metros, siendo el desnivel de aproximadamente 45m. Además de ser la cascada más grande, también es la más conocida, quizás por ser la última en el recorrido del río. Por su lado, Roski Slap, situada aproximadamente a 13kms de Skradinski Buk, es la cascada más caudalosa de las siete y su atractivo proviene de los cañones que la rodean.

Además de toda la belleza natural, el Parque Nacional de Krka también nos ofrece un patrimonio cultural muy interesante. En primer lugar citaré las ruinas de las murallas medievales que encontraremos a ambas orillas del río. Hoy en día apenás se conserva alguna pared y torre de murallas del siglo XIV, aunque en su época tuvieron una gran importancia defensiva para importantes familiar croatas. Del mismo modo, también podremos disfrutar de la arquitectura religiosa, entre todos los ejemplos citaré el convento franciscano, levantado sobre un islote del río, concretamente en la isla Visovac. Además, en el parque también encontraremos molinos de agua, restos arqueológicos…

Si tenéis pensado ir a Croacia, os recomiendo que no dejéis de visitar este parque, os dejo un enlace donde encontraréis planos que os serán de gran ayuda para organizar vuestra visita: Planos de Parque Nacional Krka

Publicado por:

Cumbria, The Lake District

Hace unos días tuve la oportunidad de visitar la región de Cumbria, en el norte de Inglaterra, y la verdad que ha sido un destino que me ha sorprendido gratamente. Gracias a una intensa campaña de promoción, Cumbria también es conocida como The Lake District (la región de los lagos), y es que el Parque Nacional ocupa una gran parte del territorio. Este Parque Nacional está gestionado por National Trust, una organización sin ánimo de lucro que colabora con el gobierno central en la conservación y gestión tanto del patrimonio natural, como cultural de Inglaterra.

Dentro de los límites del Parque nos encontraremos una gran variedad de actividades para realizar al aire libre con infraestructuras adecuadas, por ejemplo, existen senderos específicos para bicicletas, otros para senderismo, y otros en los que solo podremos ir a caballo. También se debe destacar que muchos de estos senderos, sin estar asfaltados, son perfectamente accesibles para sillas de ruedas o de niños, por ejemplo. Otras de las actividades que se pueden practicar en los lagos y alrededores son rutas en canoa, escalada, vela, etc.

Durante mi escapada a Cumbria también visité Grizedale Forest, una bosque lleno de esculturas que se integran a la perfección con la naturaleza. En el Centro del Visitante nos propondrán diferentes rutas, unas más cortas que otras, perfectamente señalizadas. Personalmente, me pareció una bonita idea utilizar el arte como herramienta para atraer a la gente al medio natural, además también creo que es una manera muy original de exponer las obras de arte, ya que creo que las esculturas se integraban perfectamente en el medio, dándoles incluso un valor añadido.

El segundo día estuvimos con Anette disfrutando de la experiencia Cumbria on a plate, con ella pudimos conocer la gastronomía de la zona, bastante desconocida por todos los que formábamos el grupo. Cumbria on a plate es un experiencia en la que Anette nos mostró los productos de la zona, la cocina que realiza se basa en el movimiento slow food, por lo que todos los productos que utiliza los adquiere en granjas cercanas. Con ella conocimos detalles de cada producto, los cocinamos, y finalmente disfrutamos de la cocina que entre todos habíamos preparado. Sinceramente, es una de las experiencias que más me gustó: por un lado, me sorpendió la gastronomía de Cumbria, ya que en anteriores estancias en Inglaterra me había parecido que la gastronomía no era un fuerte del país; y por otro lado, Anette fue muy simpática y amable, y dió respuesta a todas nuestras dudas.

Por último, también visitamos Carlisle y la muralla de Adriano, en el norte de la región, a 10 millas de la frontera con Escocia. La muralla de Adriano es para ellos unos de los mayores atractivos turísticos, pero personalmente, yo me esperaba otra cosa, ¿quizás no creía que eran unas ruinas?, ¿quizás esperaba ver una muralla china a la inglesa?

La muralla la comenzó a construir Adriano en el año 122 para controlar las tribus sin colonizar que resistían en el Norte (Escocia). La muralla se extiende desde Newcastle (costa este) hasta Cumbria (costa oeste), y a lo largo de la misma también se construyeron fortalezas y torretas de vigilancia de las que apenas queda rastro.

Gracias al muro de Adriano Carlisle, en tiempos romanos Luguvalium,  recibe al año miles de turistas que recorren los edificios más emblemáticos de la ciudad. Carlisle es una ciudad pequeña, pero con gran vida comercial y edificios tan emblemáticos como  el Castillo, La Ciudadela, Citadel Station (estación de ferrocarril de 1847), su catedral, etc. En definitiva, Carlisle es una ciudad con historia, y eso queda reflejado en sus edificios y calles.

Publicado por:

El Caletón de Garachico, mi “must” de Tenerife

¿Tenéis pensado visitar Tenerife? Yo he estado hace poquito, y aunque he de decir que me ha decepcionado un poquito (demasiados hoteles, urbanizaciones, etc.), encontramos un rinconcito del que me llevé un buen recuerdo: Garachico.

Garachico es un pequeño pueblo del noroeste de la Isla al que se puede acceder fácilmente por la   TF-5, está situado cerquita de Icod de los Vinos, municipio que podemos aprovechar a visitarlo el mismo día que vayamos a Garachico. En Garachico podremos huir del bullicio turístico que invade toda la isla y mezclarnos entre la gente local o perdernos por sus tranquilas callejuelas. También encontraremos un buen ejemplo de la arquitectura canaria, sobre todo en su casco antiguo, que a pesar de ser pequeño, conserva buenas muestras del urbanismo isleño.

En cualquier caso, y a pesar del valor arquitectónico de algunos de los edificios de Garachico, no fue su patrimonio artístico lo que más de agradó, sino las piscinas naturales que podemos encontrar a lo largo de todo el pueblo. Sin duda, las charcas que más me fascinaron fueron las conocidas como El Caletón, donde el caprichoso magma del volcán Trevejo en el año 1706 nos dejó  diferentes piscinas naturales. Estas piscinas naturales son de diferente profundidad: hay algunas cerradas, que se llenan cuando suben la marea, de poca profundidad, otras también cerradas que cubren algo más, y una gran lengua de agua que con marea alta difícilmente podemos llegar hasta el fondo.

Cabe mencionar que no es una zona peligrosa de baño, ya que gracias al magma está muy protegido del mar, pero sí que es conveniente ser un poquito prudentes. Del mismo modo, no creo que los niños tengan ningún problema en bañarse en estas piscinas, ya que como he dicho, por caprichos de la naturaleza hay de diferentes profundidades, e ¡incuso hay una de poca profundidad con tobogán incluido!

Publicado por:

Karst de Indusi, naturaleza mitológica

Las Cuevas de Balzola las encontraremos muy cerquita de Dima, en Bizkaia, y a pesar de que para muchos resulten desconocidas, es un lugar de referencia del País Vasco para practicar la escalada. Sin embargo, en este post no voy a hablar de la escalada, sino que voy a resaltar el entorno donde se encuentran estas cuevas, dentro del Parque Natural de Urkiola.

Las cuevas se encuentran entre los barrios de Indusi y Balzola de Dima, desde Indusi se puede acceder fácilmente, ya que una vez que llegamos Dima, aproximadamente a 4 km dirección Otxandio hay un letrero en la misma carretera señalando las cuevas. Sin embargo, si nos acercamos desde Balzola el túnel de Abaro resulta más espectacular. Para acceder desde Balzola, en el centro de Dima tendremos que coger dirección Artaun / Oba, pasaremos por una rotonda, y justo después giraremos a la derecha, dirección Balzola, donde se acaba la carretera. Si vamos en autobús, el Bizkaibus tiene una pareda a la altura del barrio de Indusi.

Una vez en Balzola hay que atravesar el barrio y seguir por la pista hasta que nos encontremos con un riachuelo a la derecha, entonces nos saldremos por la pista y andaremos unos metros junto al riachuelo, que nos llevará directamente al túnel de Abaro.

El túnel natural de Abaro se puede atravesar sin mayor problema ya que entra luz por ambos lados, una vez atravesemos el túnel hay que seguir el caminito que nos conducirá a la entrada principal de la cueva de Baltzola. Como ya he dicho, seguramente veamos a gente escalando en las paredes de esta cueva, ya que está muy bien preparada para ello. En la cueva de Baltzola habitan ríos subterráneos, estalactitas y estalagmitas que se han ido formando a lo largo de miles de años. Además de ser una cueva apropiada para escalar, también la utilizan los pastores para resguardar a sus rebaños, y alrededor de ella existen diversas leyendas.

Por último, si salimos a la pista que hemos dejado a la entrada del tunel de Abaro, descendiendo por una fuerte pendiente nos encontraremos el puente de piedra de Gentilzubi, desde donde los gentiles (personaje mitológico vasco, eran gigantes con una fuerza sobrenatural que habitaban los montes vascos) lanzaban piedras a sus “amigos” que habitaban los montes de alrededor.

Para los más atrevidos, la empresa de turismo activo Inguru Abentura organiza visitas de espeleología a la cueva de Balzola, de manera que podemos acceder a su interior de la mano de un experto.

Os animo a que conozcáis este entorno, creo que es un plan perfecto para un sábado o domingo de otoño, una estación en la que podemos ver el bosque, en mi opinión, en su mayor esplendor, teñido de tonos rojizos y marrones. Os dejo un enlace donde os podréis descargar la ruta de las cuevas de  Baltzola: PR BI 41

Publicado por:

A Illa de Arousa ¡toda una sorpresa!

Aunque seguramente no sea tan espectacular y virgen como las Islas Cies o las Ons, este verano he pasado unos días en la Illa de Arousa, y la verdad es que me sorprendió gratamente. La isla está enclavada en el centro de la Ría que lleva su mismo nombre, y se puede acceder a ella sin dificultad alguna mediante un puente que une la isla con el continente, el puente lo encontraremos concretamente entre Cambados y Vilanova de Arousa.

La isla es bastante pequeña,  tiene una superficie aproximada de 7km², de los cuales 1.3km² corresponden al Parque Natural de Carreirón, al sur de la isla. En el Parque Natural nos encontraremos playas espectaculares, salvajes, con arena blanca y agua bastante clara, aunque un poco fresquita… Además, al haber muchas calas, las playas están desiertas, por lo que no tendremos ningún problema vayamos a la hora que vayamos. El Parque Natural también cuenta con diferentes caminitos, entre pinos, muy apropiados y agradables para dar un paseo, tanto en bici como andando.

Fotografía de Artberri

Parque Natural de Carreirón, fotografía de Artberri

El pueblecito de Illa de Arousa es un pueblito tranquilo que ha vivido, vive y probablemente seguirá viviendo de la Ría, debido a su situación geográfica. En el centro del pueblo encontraremos la oficina de turismo, en la antigua fábrica de conservas, dónde guardan numerosos documentos, recuerdos, fotografías, etc. de la antigua fábrica de conservas Goday, una de las pioneras de Galicia.

Desde el pueblo podemos acceder al Mirador O Con Do Forno, estando a 63 metros de altura es el punto más elevado de la isla. Desde este punto podremos ver una panorámica de toda la isla. Como ya he mencionado, desde el centro del pueblo es un paseo pequeñito, y cuando comenzamos a subir la cuesta (se sube en 5’) dejaremos a nuestra derecha una especie de tobogán de piedra, el único columpio de la isla a principios de siglo y rpobablemente de la edad de los Pica Piedra.

Otro de los puntos de la isla que no nos podemos perder es el Faro de Punta Cabalo, desde donde podremos disfrutar de impresionantes vistas de la Ría de Arousa, podremos entretenernos con el ir y venir de barcos de pescadores, y también podremos disfrutar de una cena o almuerzo en un incomparable paisaje, ya que actualmente el faro es un restaurante.

Una bonita manera de recorrer la isla es en bici, de hecho, en Illa de Arousa hay varias empresas que alquilan bicicletas, Piraguilla por ejemlo, fue la que utilizamos nosotros y quedamos bastante contentos, ya que tuvimos un percance con una de las bicicletas y enseguida vinieron al sitio donde estábamos con otra bici. Yo os recomiendo ir bordeando la isla, en algunos deberéis de ir un poco por el interior, e incluso ir por la carretera (en una ocasión solo, siendo una carretera de poco tráfico y muy pequeño el trayecto), pero merece la pena. Además, siempre que queramos descansar podremos refrescarnos en la playa o disfrutar de una vista espectacular.

Publicado por:

Visitar Albarracín, Monumento Nacional

El pueblo de Albarracín es la puerta de entrada a la sierra con la que comparte nombre, se sitúa a unos 35 kilómetros de Teruel dirección Zaragoza y a una altitud de 1170 metros sobre el nivel del mar. Además, la temperatura media del año es de unos 11 grados, por lo que aún yendo en verano, convendría llevar una chaquetita.

El pueblo de Albarracín es Monumento Nacional desde 1961, y actualmente se encuentra propuesto por la UNESCO para ser declarado Patrimonio de la Humanidad. El pueblo está emplazado en una colina de los Montes Universales, sistema montañoso al suroeste de la Cordillera Ibérica y cuyas cumbres se sitúan entre los 1600 y 1900 metros. Concretamente, Albarracín lo encontraremos en el istmo y península que forma el río Guadalaviar.

Una vez en el pueblo, nos llamará la atención la arquitectura popular que encontraremos en prácticamente todos de los edificios: las edificaciones están construidas principalmente de yeso y madera, y en todas las casas veremos picaportes de hierra imitando a un pequeño dragón. Además, el trazado del pueblo también es muy característico, debido al lugar geográfico donde está ubicado el pueblo, en nuestro paseo por Albarracín nos encontraremos escalinatas, pasadizos, cuestas, etc.

Albarracín + Más fotosAutor de la fotografía: encontrado.es

Por otro lado, a nuestro paso también nos encontraremos con diferentes monumentos que merecen la pena destacar. La iglesia de Santa María, es la más antigua de la localidad, del siglo XII y solamente se abre en Semana Santa y mayo o con cita previa. Por su parte, la catedral del pueblo es del siglo XVI, aunque se sabe que hubo una catedral antes de la actual. El Palacio Episcopal también de obligada visita, en el encontraremos en Museo Diocesano, donde podremos admirar parte de la artesanía del pueblo. Además, por nuestro recorrido también encontraremos diferentes casas señoriales dignas de admiración.

Una vez en Albarracín, podremos aprovechar para hacer alguna excursión a la sierra que lleva su mismo nombre donde encontraremos diferentes atractivos naturales: cañones, barrancos, peñas, valles, extensos bosques, arroyos y riachuelos, etc.

Hoteles en Albarracín:

Mapa ofrecido por Metroo

Publicado por:

Playas de Lanzarote, para todos los gustos

Lanzarote puede presumir de tener playas para todos los gustos: playas llenas de vida con chiringuitos, hoteles, tiendas, etc. alrededor de ellas, y playas salvajes llenas de vida natural.

Las playas de Puerto del Carmen, Arrecife o Costa Teguise son ejemplos de las primeras, son playas de arena fina con multitud de servicios como pueden ser baños, duchas, fuentes, etc. Del mismo modo, están integradas en centros urbanos, donde encontraremos los típicos chiringuitos de verano, bares, restaurantes… y normalmente mucha gente, sobre todo en temporada alta.

Las principales playas de Costa Teguise son la Playa de los Charcos y la de Las Cucharas. La playa de los Charcos es pequeñita pero muy apropiada para los niños, ya que es bastante cerrada al mar. La Playa de las Cucharas, al igual que la anterior, de arena fina y blanca, es una de las playas favoritas de los windsurfistas, en la que nos podemos iniciar en este deporte ya que alrededor de la playa hay varias escuelas de windsurf. En esta última playa hay servicio de hamacas y sombrillas a disposición de los turistas.

En Puerto del Carmen encontramos playas grandes y al igual que en Costa Teguise, de arena blanca y fina. Las playas más extensas de Puerto del Carmen son Playa Grande, Los Pocillos y Matagorda. Al igual que en Costa Teguise, hay servicio de hamacas y sombrillas e incluso de pedalós. A lo largo del Paseo de la Playa podremos encontrar restaurantes, zonas de ocio, tiendas, etc.

Por otro lado, La playa del Reducto es la principal de Arrecife, la capital de Lanzarote. Presume de bandera azul, y es una playa tranquila, de arena fina y dorada.

Playa del Papagayo + Más fotosAutor de la fotografía: bigdani

Una de las playas más bonitas y salvajes de Lanzarote es la Playa del Papagayo, espacio natural del sur de la isla. La playa del Papagayo es totalmente salvaje, y no dispone más que de unos chiringuitos que se adaptan perfectamente al paisaje. Desde la Playa se ve la isla de Fuerteventura y nos recuerda mucho a una playa caribeña, con arena blanca y agua trasparente. El único defecto que le veo a la playa es que va demasiada gente teniendo en cuenta que no es una playa grande. Al ser espacio natural, para acceder a la playa en coche hay que pagar 3€.

Las playas de Orzola también merecen una visita, son totalmente salvajes y muy adecuadas para los niños pequeños. Justo unos metros antes de llegar a Orzola (desde el sur), nos encontraremos un caminito a nuestra derecha que llega a una playa, que en mi opinión, es de visita obligada. Es un caletón, que al estar casi totalmente cerrado al mar, es muy seguro para el baño de los más pequeños y además no nos cubrirá más que por la cintura, en marea alta quizás algo más.

Por último, tengo que mencionar la extensa playa de Famara en el norte, es una playa larguísima donde los surfistas encontrarán su paraíso en la isla.

Publicado por:

Viaje a Brasov

La ciudad de Brasov, conocida entre 1950 y 1960 como La Ciudad Stalin, es la capital del distrito que lleva su mismo nombre, dentro de la región de Transilvania, en el centro de Rumania. La ciudad en sí ya es un atractivo para el turista, pero además, está rodeada de importantes puntos turísticos, como pueden ser el cercano castillo de Bram, donde se dice que vivió Drácula; la estación de invierno de Poiana Brasov, a tan solo 12 kilómetros de la ciudad, el monte Tampa…

Brasov, fundada en 1211 por la orden de los caballeros teutónicos, nos dejará con la boca abierta gracias al conjunto de todos sus edificios que forman una auténtica ciudad medieval centroeuropea. En las callejuelas de Brasov se entremezclan en su mayoría edificios de la arquitectura gótica, renacentista y barroca.

La iglesia negra es uno de los edificios que caracterizan a la ciudad, de estilo gótico, su nombre le fue dado tras un incendio provocado en 1689 por los invasores austriacos. Hoy en día se considera el monumento religioso más importante del país, se encuentra en el casco antiguo de la ciudad y puede ser visitada sin problemas, eso sí, respetando la misa luterana que tiene lugar todos los domingos.

Otro de los templos religiosos que merece una visita es la iglesia de Sf. Nicolae, al oeste de la ciudad. Fue construida en 1495, y al igual que la Iglesia Negra, es de estilo gótico aunque con alguna renovación en estilo barroco.

Uno de los lugares donde se mezclan los turistas, rumanos, mercaderes, etc es la Plaza de Sfatuliu, lugar lleno de vida donde desde hace siglos se colocan todos los mercados de la ciudad. En el centro de la plaza podemos ver una especie de cepo usado hace muchos años para castigar a los malhechores, como por ejemplo, a las brujas. Del mismo modo, en el centro también está situado el ayuntamiento de la ciudad. En la Casa Sfatului, antiguamente el ayuntamiento de la ciudad, se encuentra la oficina de turismo y el Museo de Historia. En la plaza también encontramos la catedral ortodoxa.

En definitiva, Brasov es una ciudad llena de vida, multicultural, ya que en ella han convivido y conviven diferentes culturas, y sin duda, sorprenderá a todo aquel que se acerque a visitarla.

Brasov desde el monte Tampa + Más fotosAutor de la fotografía: cod_gabriel

Una vez en Brasov no podemos dejar de visitar el ya mencionado Castillo de Bram, más conocido como el Castillo de Drácula, el famoso personaje de la novela de Bram Stroker. El castillo fue construido en 1212 por los caballeros teutónicos, y hoy en día es lugar de interés turístico. Como ya he dicho, el castillo se hizo famoso por Drácula, pero en realidad no hay ninguna evidencia de que Vlad el Emperador viviera en el mismo, aunque sí que pudo pasar algunos días en las mazmorras del castillo. El turista puede visitar sólo todo el castillo, aunque también hay la posibilidad de visitar parte del castillo acompañado de un guía.

Otro de los lugares a los que nos podemos acercar es Tampa, un monte que se ubica junto a la ciudad de algo más de 900 metros. Se pueden realizar diferentes rutas, pero eso sí, tenemos que tener cuidado con los osos… Los más perezosos también pueden subir en telecabina, pero en la cima tampoco hay mucho que ver exceptuando las maravillosas vistas de la ciudad, donde sobresalen entre los demás edificios la Iglesia Negra y la torre del ayuntamiento.

En cuanto a la gastronomía, tema que nos preocupa a la mayoría cuando salimos del país, no nos tenemos que preocupar ya que no nos va a resultar exageradamente extraña. En la mayoría de las regiones el plato favorito es la carne a menudo condimentada con verduras de temporada. Una de las especialidades de la región de Transilvania es Papricas, un guiso de carne o de pollo con cebollas fritas a la crema o con tomate. Por otro lado, uno de los productos típicos de Rumania es el queso, como por ejemplo el queso empanado, muy consumido por los turistas.

En cuanto al alojamiento, hay muchos hostales céntricos a muy buen precio, si nos da igual compartir la habitación con otras cinco personas nos puede salir la noche a unos 12€, pero si preferimos una habitación doble privada el precio asciende a unos 17€, lo que no está nada mal.

Como llegar:

El aeropuerto más cercano a Brasov es el Otopeni International de Bucarest, a unos 150 kilómetros de Brasov.

Desde Madrid Iberia opera la ruta Madrid – Bucarest sin escala. Por otro lado, si no nos importa realizar escala tenemos otras posibilidades como Swiss International Airlines o Lufthansa.

Una vez en Bucarest, la mejor opción es ir a Brasov en tren (Bucaresti Nord) ya que hay trenes a menudo, cada hora y media más o menos, y el trayecto es de unas dos horas y media.

Publicado por: